Réparation alternateur Peugeot 307
Par Robert Grauenfels © 2018
Le défaut
Sur une Peugeot 307 phase I de 2005 essence, moteur TU5JP4 (donc 1.6i 110 Ch) un temoin d'alerte c'est allumé sur le tableau de bord.
Avec un message genre "circuit électrique défaillant". Mais pas de code d'erreur sur un lecteur ODB basique.
Ce message est assez flou, mais le premier réflexe est de mesurer la tension électrique avec le moteur en marche pour vérifier l'alternateur.
Si on n'a pas de multimètre ou on ne sait pas l'utiliser il existe de gadgets à 5 € qui se branchent sur la prise allume-cigare et montrent le voltage. Faites une recherche avec les mots "car voltmeter LED". Ce n'est pas très précis, mais suffisant pour voir si l'alternateur charge la batterie ou pas.
Voir à la fin de l'article comment on peut vérifier un alternateur.
Dans mon cas c'était la panne la plus classique, l'alternateur qui ne charge pas.
Le risque est de totalement décharger la batterie, mais j'ai pu rouler encore quelques jours en chargeant la batterie avec un chargeur externe.
Ce qui est embêtant avec cette Peugeot, c'est que l'alerte n'est pas très précise. Elle se déclenche avec le moteur en marche quand la tension de la batterie descend sous une valeur d'environ 12 V. Donc avec une batterie bien chargée on n'a plus de message d'alerte même si l'alternateur ne fonctionne plus.
Pour réduire les frais j'ai décidé d'essayer de réparer ou de remplacer moi-même l'alternateur.
La pièce
Sur Internet il existe un guide bien fait pour le démontage de l'alternateur: www.cyber-neurones.org/2015/02/changer-lalternateur-sur-une-peugeot-307-essence/
Je vais donc compléter ce guide avec une partie sur la réparation de l'alternateur. Aussi, ma 307 a un tendeur de courroie d'accessoires automatique.
Concernant l'identification de la bonne référence de l'alternateur, pour être sûr il faut d'abord le démonter !
Ce que j'ai fait, mais ça m'a bloqué la voiture pour presque une semaine.
Donc la référence de mon alternateur d'origine est: Valeo 2542923A - 96 569562 80 CL8+. Celui de remplacement est: VALEO 437461, qui est un échange standard.
Comme c'est un échange standard, le vendeur (sur Internet) demande de récupérer l'ancien et donc facture une consigne de minimum 50 €. Ainsi, si on veut essayer de réparer l'ancien avant de commander un nouveau il faut faire attention de ne pas l'endommager si jamais on décide d'en acheter un.
Concernant les prix, après le retour de la consigne, on peut avoir l'alternateur remis à neuf pour environ 100 €. En pièce d'occasion on trouve pour environ 50 €.
Pour moi, l'ancien alternateur a été fiable, il a tenu plus de 300.000 KM, donc l'achat d'une pièce d'occasion peut être une solution.
L'intervention
J'ai trouvé assez difficile cette réparation. Bien qu'il n'y a rien de spécial (l'alternateur a 4 boulons), j'ai eu de problèmes avec deux boulons qui sont très difficile d'accès.
Ça m'a pris environ 4 heures au total.
Concernant les outils, bien qu'il s'agit des outils génériques il faut quand même avoir les clés adaptés. Surtout une clé à cliquet articulée de 16, voir la référence FACOM 467F.JP10 pour se faire une idée. Sinon on peut essayer avec une clé plate, mais j'ai de doutes qu'on y arrive.
Bien qu'on principe on peut enlever l'alternateur sans enlever la roue avant droite, j'ai préféré de la retirer pour avoir plus de visibilité.
Il faut bien sécuriser la voiture, avec des cales sur les roues avant et une chandelle. On ne travaille pas sous une voiture maintenue seulement avec un cric !
On enlève la courroie des accessoires.
Ma voiture a un galet tendeur pour la courroie.
Le démontage est assez facile, il suffit de tourner la clé comme pour serrer le galet, ce qui le fait déplacer vers le haut et ainsi on libère la courroie.
On fera pareil pour remettre la courroie. Le galet tendeur a aussi un trou où on peut insérer une tige pour le bloquer en position haute, mais je n'ai pas eu besoin.
Ensuite on débranche OBLIGATOIREMENT le connecteur + de la batterie, sinon on risque un gros court-circuit. On continue par débrancher les connecteurs électriques de l'alternateur (ce qui peut être assez difficile).
Mais c'est le boulon arrière haut de l'alternateur qui m'a posé le plus gros défi. L'espace est très réduit et j'ai dû utiliser une clé articulée.
Une fois l'alternateur retiré, j'ai pu le diagnostiquer.
Il est facile à démonter la partie électrique et le défaut était évident: les charbons balai était très usés.
On voit que le charbon balai est très court, il fallait qu'il soit assez long pour arriver au centre.
Mais la réparation est moins évidente, les charbons sont soudés dans le régulateur de tension.
Cet régulateur a la référence Valeo 2542604 et coute assez cher, plusieurs dizaines d'Euros
Il est envisageable de remplacer juste les charbons balai, mais c'est un peu risqué parce qu'il faut utiliser un fer à souder sur le régulateur qui est en plastique.
Personnellement, j'ai préféré d'acheter un alternateur remis à neuf pour environ 100 € parce que mon alternateur avait plus de 300.000 km et donc les roulements devait être usés eux aussi.
Comme identification, j'ai commandé le VALEO 437461 pour remplacer mon ancien Valeo 2542923A.
On voit que le modèle de référence de l'ancien est le numéro écrit en petit, 2542923A !
Une fois tout remonté j'ai pu vérifier que le nouveau alternateur charge bien la batterie
La tension de charge varie entre 13,6 et 14,2 V ce qui est très bien.
Comment vérifier un alternateur
J'ai vu sur Internet que certains posait la question comment on peut vérifier un alternateur.
Le principe de fonctionnement des alternateurs modernes :
Quand on met le contact, le courant de la batterie alimente le régulateur.
Le régulateur va augmenter ou diminuer le courant dans le bobinage du rotor.
Ce qui fait varier le champ électromagnétique et donc la tension électrique de sortie.
Depuis les années '90 la plupart des alternateurs ont une régulation électronique.
Comme c'est un alternateur et pas un dynamo, il fourni du courant alternatif en sortie
D'où la présence d'un redresseur fait avec de diodes, qui peut lui aussi cramer.
L'alternateur ne doit pas être mis en marche sans la batterie.
A mon avis, il est difficile de vérifier un alternateur démonté. Il faut créer un véritable banc de test.
On ne peut pas simplement tourner un alternateur avec une perceuse et voir s'il génère du courant.
Sur un alternateur démonté, avec un ohmmètre (les multimètres font ça aussi):
- vérifier la continuité du rotor: il faut que ça soit moins de 5 ohm
- vérifier l'isolation du rotor: résistance infinie
- pareil pour le stator
Donc il est plus facile de faire de tests avec l'alternateur monté sur la voiture.
Le premier test est visuel et olfactif: si ça sent pas le brulé et les fils ne sont pas dénudés ou la courroie déchirée on peut passer au test du voltage. La gamme de tensions préconisées varie suivant les fabricants, mais en tout cas elle doit être supérieure à 13,5 V et inférieure à 15 V;
Aussi, la tension ne doit pas trop varier avec l'accélération (mais elle peut varier dans le temps avec le niveau de chargement de la batterie).
On peut aussi vérifier l'isolation du circuit de charge. Avec le moteur tournant on vérifié avec un voltmètre s'il y a une différence de potentiel entre le pôle + de la batterie et la sortie + de l'alternateur. Il faut que la différence de potentiel soit de moins de 0,2 V. Pareil pour le -.
Pour détecter un problème de diodes du redresseur on peut utiliser un oscilloscope.
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Mise en ligne: le 24 novembre 2018
Dernière modification: le 24 novembre 2018
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